The Exposure Value

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Sometimes it’s difficult to know the values for a correct exposure. For example if we want to photograph the lights of the city at night the reading will be inaccurate because those distant sources of light are not intense enough to affect the exposimeter; Or maybe when we want to figure out if the 400 ISO film we have at home will allow us to take perfect photos with our Kodak Brownie during a sunny morning with the fixed settings of this camera (f/16 and 1/30).

There is a solution, but is a bit complicated!

What we’re going to know and use is the “Exposure Value” (EV) which is a unique number that indicates the brightness of a scene.

It is obtained by using a mathematical calculation referred to a sensitivity of 100 ISO:


Obviously the same exposure value can be obtained with different combinations of the three parameters (ISO/A/T) which is also the concept at the foundation of exposure and photography.

Leaving aside all the mathematical part, we can simply use one of the many charts that we can find on the net, or the one that I propose below (referred to 100 ISO):

Now to take advantage of the EV you have to connect it to the Sunny 16 rule (on a sunny day, with sharp shadows, to get a correct exposure you have to use f/16 and a shutter speed as closest as possible to the ISO of the film you are using). The EV is a calculation based on 100 ISO then, comparing the values of the Sunny 16 for the same value (f16 and 1/125) with those on the EV chart above, we derive that 15 EV is the amount of light that is present on a sunny day with sharp shadows!

Below I suggest an exemplary data table of how to exploit the EV value in combination with the Sunny 16 rule based on different iso settings but keeping 1/125 as shutter speed:

So I took the EV, I’ve mixed it with the Sunny 16 and I’ve got a handy data table to “guess” the perfect parameters for a good exposition: now you have to simply rearrange the table with your favourite shutter speeds, ISOs and apertures. I know that is a difficult mathematical exercise so I’ve done it for you ūüėČ

A practical use of this value, as I mentioned, is to help us decide which film we can use referring to the  amount of available light there will be in the scene that we are going to shoot. Or maybe it will help to understand the shutter speeds and apertures needed in conditions where the meter will not function correctly.

Transforming this knowledge into a practical example we can say that if we have to shoot at an indoor sport event, which we know have an EV of 7, we cannot take with us a 400 ISO film, because the camera settings will be f/2.8 1/60: too slow for almost every action.
At least with 800 ISO we can have a shutter speed of 1/125, but may be f/2.8 may result in a too narrow depth of field.
The best decision will be to use a roll of film that tolerate being pushed to 3200 ISO without losing too much quality so we can select an array of settings between f/2.8 + 1/500 or f/4 + 1/250 or even f/5.6 + 1/125. That will be enough to let us choose between a faster shutter speed or a deeper DoF.

Metering without a light meter

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In old film cameras sometimes happens that the exposure meter batteries runs out, or that the selenium cells pass to a better life just at the wrong time or simply that the camera does not have a light meter!

How to solve this problem? With an old “rule” that our grandparents had discovered to “guess” the exposure. In reality behind it there are calculations, experiments and a fine knowledge of the medium ūüėČ

The so-called Sunny 16 rule says that on a sunny cloudless day to achieve the perfect exposure you need to set the aperture to f/16 and the shutter as close as possible to the ISO of the film you are using.

So if I am using a 400 ISO film I have to set the aperture to f/16 with a speed of 1/500, for 100 ISO I will use 1/125 and so on.
After having applied this rule we can change aperture and shutter speed depending on our needs! For example if I’m using a 200 ISO film I should use f/16 and 1/250, but if my need is to photograph a fast moving cyclist, I can push the shutter speed to 1/1000 (2 stops) and compensate increasing the aperture of 2 stops up to f/8.

This is fine for optimal lighting conditions, with a strong sun that casts sharp shadows, but the same rule can also be applied to other lighting circumstances and the only change will be in the aperture settings. Thus, in a not so sunny day, in which the sun creates soft shadows, we will use f/11 instead of f/16, while for a cloudy day with barely visible shadows we will use f / 8 and, for a cloudy weather without visible shadows (or for shooting in full shade), we will set the aperture to f/5.6.

Sunny 16 rule computed for the most common times and ISO settings – Click to enlarge

In “special” conditions, for example shooting in highly reflective environments (snow or white sand), you can use f/22 while for a sunrise or sunset the aperture can be set to f/4 reaching up to f/2.8 for the minutes before of the sunrise.

In case of backlight as a general rule, whatever may be the “power” of the light source, to have the subject properly exposed is necessary to apply the rule and then increase the aperture by two stops.

The Sunny 16 does not stop there, but also helps us in more specific and extreme conditions: for example we go down to f/2 if we want to photograph neon signs or earliest sunrise and sunset glow, f1.4 to expose the fire, shop windows after sunset or night outdoor events and f/1 to shoot indoors (with bright light) or indoor events.

It should be remembered that then in the darkroom, when you go to print the image, or when we scan the negative, we have a margin of at least one recovery stop, so it’s pretty hard to fail completely the exposure

Ferrania Eura: the two apertures available / I due diaframmi disponibili
Ferrania Eura: the two apertures available / I due diaframmi disponibili

I would like to add that this rule is the basis of the construction and utilization of some old cameras, back in fashion a few years ago with the Lomographic wave, such as the Kodak Brownie.
The Brownie has no controls: fixed focus to infinity, fixed aperture (f/15) and fixed shutter speed (approx 1/30) that allow it, with a roll of 100 ISO film, to make well exposed photos.
Or the Ferrania Eura wich has a fixed shutter speed of about 1/50 and the possibility to choose only two aperture: f/12 for sunny days and f/8 for the cloudy ones!

These cameras should only be used under certain conditions, but mastering the Sunny 16 rule, we can calculate the correct film speed to take advantage of the native settings for our needs: for example, mounting a 400 ISO film on a Ferrania Eura, make it possible to use it in conditions of full shade so with 2 stops of difference.

Voigtländer Vitomatic IIa

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Brand: Voigtländer
Model: Vitomatic IIa
Produced: 1960
Type: Rangefinder
Format: 35mm
Lens: fixed, Voigtländer Color-Skopar 50mm f / 2.8
Exposure: Manual, built in light meter
Focus: Manual rangefinder
ISO: 12-800 manual setting
Flash: PC Socket

Ah, so the needle should go inside the circle!


The light meter window near the shutter release button

No, it’s not porn, i’m talking about a light meter, and it is the way in which, as a child, I learned how to do properly exposed images.

The lens of the Vitomatic¬†IIa is excellent in sharpness and in color rendering, it is a Voigtl√§nder and therefore is a guarantee. The lightmeter is pretty accurate, and you can see it inside the viewfinder and on a little window located at the top of the camera (so you can make adjustments without taking the camera to¬†your eye). The meter indicator is composed by a needle, activated by the amount of light present in the scene, and by a circle that moves along with the aperture dial. To obtain the correct exposure the circle should overlap to the needle. Simple as eating candies, for a beginner ūüėČ

Voightlander_Vitomatic_IIa_09All adjustments are made through the rings on the lens: time, aperture, focus, iso and flash, for which there is a plug for the PC cord, in fact the machine only has an accessory shoe.


The focusing “automation” simbols

The focus is achieved through the rangefinder, ie in the center of the viewfinder there is a circular area where we see what we are framing doubled: turn the focus ring until the two images match up (for the subject you’d like to have in focus).

Continuing the discussion about the focus this camera has some sort of “automation”: on the lens there are two red symbols, a triangle and a circle, which indicates two focus distances which guarantee a large depth of field.
This can be really useful when shooting moving subjects or when you need to shoot rapidly such in street and candid photography.
Here below the diagram indicating the adjustments for this “zone focusing system”


I have a love-hate relationship with this camera. I love it because it is my father’s camera and the one that I used to learn how to shoot. I also love the opportunity to recalibrate the exposure without having to put the eye on the viewfinder. The lens gives beautiful and sharp images.
But it has a few things that I consider to be flaws and which are quite annoying for me: first of all it is very heavy, about 800g, it is really uncomfortable to carry around! Then, in situations where there’s strong lights and in backlight, the rangefinder becomes almost unusable, is really hard to see the second¬†image superimposed.
The last thing, and this is something related to my personal tastes, is that I prefer more wide lenses, 50mm are just too much!

Color film pushing disaster

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“Color film pushing disaster” what a nice¬†title for a punk¬†song¬†or for a B-movie, isn’t it?

I was at a squat to see Darko play, they kick ass live, between other support act there were also the SOCS, great Bluesy driven Punk Rock from italy! In my bag I had my Yashica FX-3 Super 2000 loaded with a roll of Agfa Vista 400.

Well, I had already pushed the Vista 400 to 1600 ISO (as you can see HERE) and I decided to try and push it to the extreme: 3200 ISO.

I know¬†that¬†the “rule of thumb” of pushing film is to limit it to three stops and no more… But I was¬†a drunk punk at a punk show so: who cares!

In addition to the many things that could go wrong (grain galore and reciprocity failure) the lighting was terrible: soft, diffuse and warm!

Even worse I was using color film so, the colors themselves, will probably go mad or went dull or be gorgeus: this is part of the unpredictability of pushing/pulling film!

Not happy with the possible defeat and having to finish the roll¬†I’ve tried to take some pics at another live show with Red Car Burns (some post and some hardcore that You need to check out!!) and The Twerks (a bit of punk and some powerpop with a topping of 70s).

BTW the lights sucked even this time.

As you can see in the following gallery everything that could go wrong… it did!

Well, thankfully we are in 2016 and we can use our computers¬†to try to recover the images!¬†Again¬†(just like HERE) the B&W is the “great savior”¬†of us poor film enthusiasts. You can see the black and white processed image at the end of this post.

Note: I think I’ll try this extreme pushing of my beloved Agfa 400 with better lighting conditions ūüėČ



Downtown Boys & dealing with red lights + color film

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collage_20151029150140835_20151029150930490_20151029181026558As a big fan of H.P. Lovecraft I know Providence in Rhode Island, and when i travelled to New York i managed to find some time to go there, where Cthulhu lives ūüėČ

For me this was the only reason to know something about this city, but now, Downtown Boys are another good one!

They planned a gig in Milan and (fortuntately) I was there taking some film pictures. The venue “Sotto la Sacrestia” is not so big, so i took up my Yashica EZ View with its¬†30mm lens.

You can understand my disappointment when i noticed that the show was lighted only in red!!!

Fortunately I¬†choose a P&S camera with AF and built in flash (Yashica EZ View) and I didn’t¬†need to take care of the adverse light situation, but, once scanned the negatives, i noticed a subtle reddish glow on the skin of the musicians¬†making them appear like¬†boiled lobsters!

I was also using a roll of AGFA Vista 400 (that has warm and saturated colors) and so the effect was further amplified


Artifacts caused by adjusting only the red channel to increase skin brightness

As we all know B&W is the “big saviour” for this kind of things so i decided to convert all the photos!
Here it comes the second problem: the areas lit by the red lights were darker than usual! I’ve tried to brighten them by boosting the red channel but was unsuccessful! This because the neighboring areas, illuminated by the white light of the flash, were not affected by this adjustment causing horrific artifacts!

In my opinion, the best thing to do, was to boost the white balance temperature to have all the warm colors affected with a “red veil” and then boost the red channel to increase the brightness.

Scanned color film (Agfa Vista 400) -> B&W straight conversion (dark skin tone) -> B&W with WB & red channel correction

In the sequence: scanned color film (Agfa Vista 400) -> B&W straight conversion (dark skin tone) -> B&W with WB & red channel correction

About the band:

Their gig was a blast: english and spanish lyrics, politically driven, punk attitude and a saxophone!!! yes a saxophone, I never thought I could love so much this instrument in a punk band! I must say that their show was so engaging and full of energy that I regretted very much not to know the lyrics to sing out loud!

Check the photo gallery scrolling down and do yourself a favor: listen to the album and go see them when they play nearby!!!




Brooklyn: film backstage for the Pois Gras’s shooting

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While I was working as a lighting technician for Pois Gras, for a shooting inspired by the film Brooklyn, I took the opportunity to make a quick test with my Fuji DL-200 II and an Agfa Vista 400 film.

I just wanted to evaluate how this film reacts to the warm light of sunset.

The photos become more vivid and saturated and the colors richer as the sun was declining and the warmth of the sunlight increase.

You can read the Pois Gras post¬†with the beautiful photos by¬†Paola Saia here: Un look new vintage ispirato al film ‚ÄúBrooklyn‚Ä̬†(sorry only in italian)

Thanks to Isabella Novati who posed, to Sara Pamio who took care of clothes and accessories and to Paola from Pois Gras who personally made makeup and wigs.

Yashica ML 50mm f1.9 + Agfa Vista + Bad Frog

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I was at a free live show in Piacenza and in my bag i was carrying one of my “Photo Shove”¬†film cameras and my Yashica FX3 super 2000.

On stage, in the town square, the Bad Frog was entertaining the audience with their italo-punkrock but unfortunately, in a location like that, it was virtually impossible to hope that there was some pogo or crowd surfing.

Thanks to the headliners rigs, the light set was more “professional” so¬†I decided to take some pics with my SLR:¬†I was testing a¬†roll of¬†AGFA Vista 400 pushed to 1600 and a¬†50mm f1.9 ML Yashica lens!

We must consider that I was shooting at F1.9 and F2.8, so my DoF were approximately between 1 to 2 meters and that the manual focusing in this low light conditions is really hard to do.

However¬†I’m surprised about¬†the results! Both the lens and the film have returned god colors and sharpness!!

Next time I’ll have to take more shots and try to push the AGFA to 3200! (HERE you can read about the first failed attempt)

Oh and I’m on the hunt for¬†another ML Lens (maybe a 24mm)!

Elefanti live: crash test analogico


Quindi, la mia amica Rossella e’ ufficio stampa di un nuovo power duo italiano:¬†Elefanti, e mi ha invitato al loro primo concerto. In casa ho pronte due reflex analogiche preparate per fare delle foto in condizioni di bassa luce. Poi c’e’ la situazione da live show¬†che rende difficile la lettura esposimetrica¬†e rende necessaria la conoscenza di tutta una serie di regole classiche¬†e misurazioni da fare¬†“a occhio”¬†per ottenere foto corrette e, trattandosi di in un piccolo locale, le luci probabilmente piu’ che basse saranno “ostili”, beh…


Riassumendo: abbiamo da un lato una Canon AE-1 con obiettivo Canon FD 35-70 f4 e pellicola Fujifilm Superia 800 (tirata a 3200), dall’altro una Yashica FX3 super 2000 con obiettivo Yashica¬†50mm f1.9 con pellicola Agfa Vista 400 (tirata a 1600). Entrambe le pellicole sono state quindi usate con +2 stop rispetto agli ISO¬†di fabbrica e, viste le specifiche dei due obiettivi, i valori di esposizione rimangono¬†simili, permettendomi di usare entrambe le macchine con tempi di¬†1/60 o 1/125.

Le luci erano esattamente come me le aspettavo, poche, solo frontali e coloratissime, ottime per l’atmosfera ma un incubo per chi deve fotografare!

Sono abbastanza contento del risultato in generale ma devo dire che la fase di scatto e’ stata molto impegnativa: il telemetro ad immagine spezzata in condizioni di luce non ottimali e’ un po’ complicato da usare, bisogna cercare qualche zona di contrasto per poter riuscire a regolare il fuoco¬†facendo ben combaciare le due parti¬†dell’immagine (e notoriamente i musicisti non stanno proprio fermi). Il “trucco”¬†e’ stato trovare di volta in volta¬†una linea verticale ben contrastata , tipo l’asta di un microfono, e poi verificare¬†valutando¬†“ad occhio” i metri che separavano me e i musicisti!

Se pensiamo poi che in queste condizioni occorre usare f2.8 o poco piu’, c’e’ anche una profondita’ di campo limitata a rendere il tutto piu’ arduo. Nel mio caso andando a fare¬†due calcoli su¬†, per la¬†Canon potevo contare su una DoF che andava da 1.9 metri a 35mm fino a soli 40 cm a 70mm mentre per la Yashica ¬†potevo giocarmela tra i 40 cm usando f1.9 e i 60cm usando f2.8

Come dicevo i tempi di scatto dovevano restare tra 1/60, per evitarmi il micromosso creato dalle mie stesse mani, e 1/125, per evitare mossi causati dai movimenti dei musicisti.¬†Potevo permettermi di passare da un tempo all’altro senza compensare i diaframmi in quanto in fase di acquisizione e post produzione almeno uno stop di luminosita’ si riesce a recuperarlo.

A livello di feeling la Canon e’ un carro armato, da la sensazione di essere indistruttibile, ma la Yashica e’ piu’ leggera e snella e, se equipaggiata con uno Zeiss, puo’ diventare una piccola bomba.

Tra i due setup ho pero’ ho indubbiamente preferito la AE-1 con pellicola tirata a 3200 iso, poter usare f4 tranquillamente mi ha permesso di avere un maggior numero di immagini a fuoco, infatti grazie ad una maggiore profondita’ di campo, mi e’ stato perdonato qualche errore di messa a fuoco o, in casi estremi di “supposizione” della distanza di fuoco, poiche’ mi era impossibile vedere chiaramente nel mirino causa poca luce.

PS: Elefanti sono stati grandi¬†ūüėČ






Brooklyn: backstage analogico del servizio di Pois Gras

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Mentre lavoravo come tecnico luci per Pois Gras durante un servizio ispirato al film Brooklyn ne ho approfittato per fare due test veloci con la mia Fuji DL-200 II e una pellicola Agfa Vista 400.

La cosa che mi premeva valutare era come questa pellicola reagisce alla luce calda del tramonto.

Sono rimasto stupito dalla saturazione, a volte esagerata, e dal calore di questa pellicola, ne sono risultate immagini vivide sature e ricche di colore man mano che il sole volgeva al tramonto e il calore della luce aumentava.

Potete leggere il servizio di Pois Gras con le stupende foto di Paola Saia qui:¬†Un look new vintage ispirato al film ‚ÄúBrooklyn‚ÄĚ

Ringrazio Isabella Novati che ha posato, Sara Pamio che si è occupata di abiti ed accessori e Paola di Pois Gras che ha realizzato personalmente trucco e parrucco.

Built To Last: Fuji DL-200 II

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Marchio: Fuji
Modello: DL-200 II (Cardia II in Giappone)
Prodotta: 1983
Tipologia: Point & Shoot
Formato: 35mm
Obbiettivo: 32mm f/2.8
Esposizione: Automatica
Fuoco: Autofocus con blocco del fuoco
ISO: 50-1600 con lettura DX automatica
Flash: Automatico con pulsante “fill-in flash”

Ma che bella scatoletta


Si, sembra una (bella) scatoletta di plastica, e questo che mi ha attirato quando l’ho vista la prima volta. Squadrata, leggera, aria “tecnologica seriosa” anni 80.

Fortunatamente quella in mio possesso e’ una DL-200 II cioe’ quella con la batteria cambiabile (una CR-P2), il modello precedente aveva una batteria interna fissa e per cambiarla occorreva rimandarla alla Fuji. Non vi sono altre differenze anche se nel web¬†ho letto che la prima versione aveva un AF lento… nella mia direi che e’ abbastanza veloce.


Fujinon 32mm f2,8

Una cosa mi ha colpito subito: e’ lenta a mettersi “in moto”!¬†Non so se e’ una caratteristica nativa oppure se la mia e’ invecchiata male, ma diciamo che da quando si fa scivolare il copriobbiettivo a quando la macchina e’ effettivamente pronta a scattare passano una decina di secondi buoni nei quali, anche se si clicca lo shutter, si ottiene solo un lampeggiare di un led rosso nel mirino come se qualcosa non fosse pronto.

Facendo parte¬†della serie DL della Fuji¬†ha appunto il drop-in loading, cioe’ il dorso si apre solo il giusto per far scivolare dentro il rullino e la macchina fa tutto da sola svolgendo¬†completamente la pellicola al suo interno e riavvolgendola poi nel rullino man mano che si scattano delle foto.
Vien da se che questa cosa e’ interessante soprattutto perche’ in caso di apertura involontaria del dorso si andra’ a perdere al massimo l’ultimo frame.


I pochi controlli presenti: timer, riavvolgimento pellicola e fill-in flash

La DL 200¬†adora il flash! giuro che a volte non capisco perche’ lo faccia scattare, lo usa ogni volta che puo’, ma devo dire che non ho mai avuto nessun problema di esposizione.¬†Credo che, essendo stata ideata per i turisti, la macchina cerchi sempre di usare una profondita’ di campo piu’ ampia possibile, ma questa e’ solo una mia supposizione.
L’unico modo col quale possiamo intervenire “manualmente” e’ il pulsante del fill-in flash, che attiva il flash dando un piccolo lampo di riempimento, utile ad esempio per i controluce.

FujiDL200II_03L’autofocus come dicevo e’ abbastanza veloce, ogni tanto al buio tergiversa, ma nulla di cosi’ sgradevole, devo dire che e’ ottima come macchina da passeggio e la qualita’ delle immagini non mi dispiace. L’obiettivo Fujinon e nitido e rende colori molto vividi: io la ho usata prevalentemente con pellicole AGFA Vista 400 e direi che la saturazione e’ particolarmente corposa soprattutto in scene con fonti di luce molto forti.

Ha anche il data back, ma personalmente trovo che sia¬†inutile e penso mai lo usero’ o testero’ in vita mia :).



The Film Photography Handbook: la fotografia analogica moderna


Sta per uscire (Maggio 2016) un nuovo libro sulla fotografia analogica: The Film Photography Handbook (Scritto da Chris Marquardt e Monika Andrae).

Per ora e’ disponibile solo come e-book sul sito della casa editrice¬†Rocky Nook lo si puo’ comprare a soli 20$ usando il codice coupon FILM20.

Il libro affronta molti argomenti “vintage”, per cosi’ dire, iniziando dalla descrizione dei differenti tipi di macchina fotografica analogica, sino ai diversi formati di pellicola. Insegna molte tecniche ormai obsolete¬†per i¬†moderni fotografi, ma incredibilmente utili e “attuali” per chi¬†scatta in analogico, come ad esempio alcune regole sull’esposizione come la Sunny 16¬†o il sistema a zone.

A differenza di altri libri sul genere questo e’¬†incredibilmente proiettato verso il contemporaneo. Non solo viene analizzato¬†il rapporto/scontro tra analogico e digitale in argomenti come¬†la grana o il bilanciamento del bianco vs scelta della pellicola, ma viene anche preso in considerazione l’approccio ibrido alla fotografia: ci sono quindi tutorial riguardanti sia sviluppo e camera oscura sia scannerizzazione e fotoritocco, si parla di stampa a ingranditore e di stampa digitale.

Sembra promettere molto bene…

Built To Last: Fuji DL Super Mini

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Marchio: Fuji
Modello: DL Super Mini (Tiara in Giappone)
Prodotta:¬†Prima meta’ anni ’90
Tipologia: Point & Shoot
Formato: 35mm
Obbiettivo: Fujinon 28mm f3.5 EBC
Esposizione: Automatica
Fuoco:¬†Autofocus, Panorama, Snap, “Manuale”
ISO: 50-1600 con lettura DX automatica
Flash: Automatico, Fill-In, Occhi Rossi, Spento, Ritratto Notturno

Un gioiellino da prendere a schiaffi

La Fuji DL Super Mini, piccola, leggera, con la scocca in alluminio, di primo acchito ha tutte le carte in regola per essere la macchina perfetta, quasi la sorella povera della Contax T*.


Iniziamo con l’obbiettivo: una bomba di Fujinon!¬†pare sia cosi’ bello che all’epoca, quando queste macchine cessavano di funzionare, veniva convertito ed usato sulle Leica (almeno cosi’ si narra). Inoltre e’ un 28mm quindi molto piu’ ampio dei classici 35mm delle P&S classiche.

Altro punto di forza sono¬†i settaggi del fuoco, ce ne sono addirittura quattro.¬†Troviamo l’autofocus, l’infinito (per i panorami)¬†e qui¬†abbiamo le prime¬†sorprese: c’e’¬†la possibilita’ di inserire manualmente la distanza di messa a fuoco¬†da 0.35 a 10 metri e c’e’ una modalita’, detta SNAP,¬†che regola¬†la¬†distanza di fuoco ¬†tra 1¬†e 3 metri circa (fonte) e imposta un diaframma il piu’ aperto¬†possibile per avere un’ampia profondita’ di campo, ne risulta che¬†“con una lente 28mm, in teoria, usando f/5.6, puoi avere tutto a fuoco tra¬†1.83m¬†e¬†8.41m” (fonte).

Anche il¬†flash beneficia di piu’ modalita’: occhi rossi,¬†fill-in,¬†spento e ritratto notturno, e sulla parte frontale proprio sotto di esso¬†c’e’ un sensore che avverte se lo si sta¬†involontariamente¬†coprendo col dito. Una funzione che invece e’ abbastanza inutile e’ la “panorama”, un un piccolo selettore posto vicino al view finder che attiva due bande di copertura dietro l’obbiettivo¬†rendendo le foto panoramiche, ma di fatto solo oscurando la¬†parte superiore e quella inferiore del negativo.


La macchina ha nel dorso tutti i pulsantini (ma proprio “ini”) di controllo delle varie funzioni¬†e¬†un display dove vengono¬†segnalati¬†il numero di scatti mancanti, tipologia di flash e fuoco in uso e le informazioni per l’inutile sovrimpressione della data.

Tutti i settaggi di messa a fuoco e flash si resettano quando si spegne la macchina, come in tutte le P&S, ma, a differenza di molte altre c’e’ la possibilita’ di non resettare quelli del fuoco¬†dopo ogni scatto. Se infatti si tiene premuto il pulsantino di selezione del focus fino a quando la modalita’ scelta smette di lampeggiare la si manterra’ attiva per tutti i prossimi scatti fino allo spegnimento della fotocamera.

Fuji_Tiara_10Il caricamento della pellicola avviene tramite¬†drop-in loading il cui funzionamento e’ piuttosto semplice: una volta inserito il rullino la macchina si occupa di svolgerlo tutto al suo interno per poi riavvolgerlo man mano che si scattano le foto, cosa che, in caso di apertura accidentale, permette di¬†bruciare solo l’ultimo fotogramma.

Vediamo ora all’unica pecca (per me insormontabile) che affligge questo gioiellino: lo¬†shutter lag.¬†Praticamente quando si clicca il pulsante di scatto a meta’, per bloccare il fuoco, la distanza viene calcolata¬†(credo dagli infrarossi)¬†ma la lente non si muove. Quando si clicca¬†a fondo le informazioni passano alla lente la quale si muove¬†nella corretta posizione e la macchina scatta.

Fuji_Tiara_03Anche se avete impostato la distanza di¬†fuoco manualmente la lente si muove solo dopo aver cliccato, ed e’ frustrante, soprattutto¬†se si pensa che alcune P&S, come la piu’ blasonata serie Ricoh GR, sfruttano proprio questa¬†modalita’ di inserimento manuale per annullare il tempo che passa dal click allo scatto.

Ecco io¬†prenderei questo gioiellino a schiaffi perche’, prediligento i soggeti in movimento,¬†con questa sua caratteristica devo diventare¬†preveggente per cogliere¬†l’attimo.

Rimane il fatto che, se vi piace fare ritratti, paesaggi, e non vi interessano le situazioni in cui per un secondo si rischia di perdere lo scatto, questa macchina rimane una perfetta compagna di viaggio!

Yashica T3 Super

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Marchio: Yashica (Kyocera)
Modello: T3 Super (Kyocera T Scope)
Prodotta: 1983
Tipologia: Point & Shoot
Formato: 35mm
Obbiettivo: Carl Zeiss T* 35mm f/2.8
Esposizione: Automatica
Fuoco: Autofocus
ISO: 50-1600 con lettura DX automatica
Flash: Automatico, Fill-In, Occhi Rossi, Spento, Notturno

Sei contento di vedermi?
No, ho uno Zeiss in tasca

Yashica_T3_Super_09Siamo sinceri, e’¬†bruttina, squadrata, grossa, ma ha uno Zeiss 2.8 nitidissimo!


Il famoso N.A Scope

Questo e’ gia un buon motivo per possederne una ma, in realta’, c’e’ dell’altro, quella cosa che la rende “super” rispetto¬†alla sorella T3: un piccolo¬†viewfinder posto sulla parte superiore della fotocamera, denominato N.A. Scope

Grazie a questa piccola finestrella che ci permette di controllare l’inquadratura dall’alto, tenendo la macchina all’altezza della vita possiamo inquadrare il nostro soggettosenza che lui si accorga che effettivamente stiamo “prendendo la mira”. Ma non solo, permette di fare foto con prospettive dal basso verso l’alto senza la nacessita’ di sdraiarsi in terra oppure di scavalcare la folla che ci nega la visuale alzando¬†la macchina sopra le teste e, tenendola capovolta, inquadrare grazie allo scope.

Disegni riguardanti l’ N.A.Scope estratti dal manuale della T3 Super (¬© Yashica Kyocera)

A differenza di quello che ho trovato scritto in rete,¬†trovo la¬†messa a fuoco veloce e precisa, anche in condizioni di luce difficoltose, shutter lag quasi inesistente. La T3 Super e’ tropicalizzata, vale a dire che si puo’ usare anche in presenza di neve o pioggia oppure in spiaggia senza aver paura di danneggiarla e, come plus, ha anche la funzione¬†multiscatto veloce, ottima in situazioni reportagistiche come fotografia si spettacolo o sportiva

il superbo obbiettivo, assieme allo scope e al¬†multiscatto, la rendono un’ottima macchina, al di sopra di moltissime della stessa categoria,¬†purtroppo manca tutto cio’ che potrebbe renderla piu’ versatile¬†come ad esempio un modo per controllare il fuoco, magari inserendolo¬†manualmente in metri, oppure un controllo per la¬†sovra o sottoesposizione. Insomma rimane una P&S pura seppur con parecchie¬†marce in piu’.